اصول کلی تعمیرات منبع تغذیه (پاور) مخصوصا قسمت 220 دستگاه
اصول کلی تعمیرات منبع تغذیه (پاور) مخصوصا قسمت 220 دستگاه
برای تعمیر پاور آن را به دو قسمت ۲۲۰ و قسمت 5 و 12 ولت تقسیم می کنیم
قسمت۲۲۰ ولت نشانه اصلی اش دو تا خازن بزرگی هستند که در پاور وجود دارند ، این بوبین هایی که مشاهده می کنید جدا کننده قسمت220 ولت هستند
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻮز ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺟﺮﯾﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي از آﻧﭽﻪ که روي ﻓﯿﻮز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ رد بشود ﻓﯿﻮز ﻣﯽ ﺳﻮزد و وﻟﺘﺎژ ﻣﺪار ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
برای تست باید اهم متر را روی تست بوق قرار بدهید ، زمانی که بوق دستگاه را شنیدید نشان می دهد که فیوز سالم هستش
ما بعد از باز کردن پاور اولین کاری که می کنیم این هستش فیوز را چک می کنیم ، فیوز سالم باشد نشان می دهد که قسمت 220 دستگاه سالم هستش مگر ضایعه فیزیکی باشد
همانطور که مشاهده میکنید این خازن باد کرده ، ضایعه فیزیکی هست که به چشم میاد زمانی که شما به دنبال علت برای تعمیرات می گردید همیشه باید به این نکات توجه داشته باشید ، ضایع های فیزیکی و سوختگی قطعه با چشم قابل مشاهده است. آن نقطه را برای شروع کار تعمیر تان قرار بدهید ، در قسمتهایی از پاور قطعاتی که سوختگی در آنها قابل رویت نیست ، شما می توانید پاور را در ذهن تون به دو قسمت ۲۲۰ و قسمت 5 و 12 ولت تقسیم کرده و تست هاتون را انجام بدهید
زمانی که پاور را باز می کنید و می خواهید روی برد آن کار کنید حتما باید ولتاژ خازنهای بزرگ را تخلیه کنید ، تا باعث برق گرفتگی شما نشود
ولتاژ خازن را به وسیله پیچ گوشتی با اتصال به دو پایه آن تخلیه می کنیم اگر پیچ گوشی به قسمت های دیگر برد اتصالی بکند بخاطر اینکه داخل خازنها ولتاژ هست باعث آسیب به قطعات دیگر می شود ، برق خازنها را خالی می کنیم و مطمئن می شویم که خالی هستند . یکی از خازنها که همانطور که می بینید باد کردگی دارد و می تواند یکی از علتهای خرابی پاور باشد ، بعد از تعویض خازن برق پاور را متصل می کنیم سیم های سبز و مشکی استارت پاور را با پنسی که در دست داریم به هم متصل می کنیم . فن پاور شروع بکار می کند که نشانه این هستش که پاور خروجی دارد
خازنها را باید نسبت به ولتاژ و اندازه ظرفیتی که روش نوشته شده باید تعویض بشوند ( 200 ولت 330 میکرو فاراد ) در این نوع خازنها یکی از پایه ها منفی هستش که علامت گذاری شده ، پایه علامتدار منفی را در قسمت منفی روی برد باید قرار می دهیم ، روی یکسری از بردها امکان اشتباه چاپی وجود دارد ، شما باید دقت کنید خازن را چطوری از روی مدار خارج می کنید و به همان شکل باید جایگذاری نمائید.
یکسری از خازنها قد کوتاه و چاق هستند و یکسری دیگر هم قد بلند و لاغر ، هیچ فرقی با هم ندارند شما می توانید هر کدام از اینها را خواستید جایگزین کنید فقط باید به ولتاژ و ظرفیت اش دقت کنید که با خازن سوخته یکسان باشد
پیش میاد که این کلید ON/OFF هم خراب می شود و شما به عنوان یک تعمیرکار باید بررسی کنید و ببینید که ولتاژ داخل برد میاد یا نه
ﺧﺎزن ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ : این ﺧﺎزن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ورود ﺑﺮق 220 وﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﺎور ﻗﺮار دارد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎور را ﺑﻪ ﺑﺮق وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﺮﻗﻪ زده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺪار آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ .ﺧﺎزن ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ وﻟﺘﺎژ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺮﻗﻪ زدن را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ وﻟﺘﺎژ اﺿﺎﻓﻪ وارد ﻣﺪار ﭘﺎور ﺷﻮد
ﻣﻘﺎوﻣﺖ NTC : این مقاومت ﺑﺎ دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ معکوس دارد .در ﻟﺤﻈﻪ اول ﮐﻪ ﭘﺎور روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ NTC اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎدي را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ در ﭘﺎور ﻣﻘﺎوﻣﺖNTC ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي وارد ﻣﺪار ﭘﺎور ﻣﯽ ﺷﻮد. در تست بوق ، اگر بوق ممتد زد نشان دهنده سلامت آن هستش
دو خازن الکترولیت با ظرفیت های متناسب با توان پاور در این قسمت را وجود دارد. ولتاژDC تولید شده توسط دیود پل در اختیار این خازن ها قرار می گیرد که با تحمل ولتاژ بالای 200 ولت ، انرژی لازم جهت ترانزیستورها را فراهم می کند. این خازن های الکترولیتی سطح ولتاژ ورودی را کنترل کرده و با ذخیره انرژی در هنگام وقفه های کوتاه ، انرژی مدار سوئیچینگ را تامین می کند. اگر این خازن ها دارای ظرفیت و کیفیت مطلوب نباشند ، نمی توانند به طور مناسب انرژی لازم را تامین کرده و باعث کارکرد بدون وقفه مدار باشند که در نهایت باعث افزایش ریپل خروجی می شوند
دیودها برق AC با یکسو سازی به DC تبدیل می کنند ، در بعضی از پاورها به صورت ۴ تا دیود معمولی هستش ، بجای این چهار تا دیود می توانید از این قطعه استفاده کنید ، زمانی هم که این دیودها اتصالی کنند می تواند یکی از علت های سوختن فیوز باشند ، دیودها را با اهم متر تست می کنیم اگر بوق زد یعنی خراب شده این نکته را باید در نظر داشته باشیم که ممکن هستش روی برد اتصالی وجود داشته باشد یک پایه دیود را از روی برد خارج میکنیم مجدداً تست می کنیم . اگر بوق زد آن دیود سوخته ، دیود ۴ پایه پل ، می توانید به راحتی آن را تست کنید همانطور که قبلا گفتیم پایه های وسط ورودی برق شهر هست و کناره ها هم خروجی ها هستند ، اگر دیود در تست عددی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ را به ما بدهد سالم هستش
این دیود ها ورودی جریان به پاور هستند و اگر بخواهم یکی شون کوچک بیندازیم و بلافاصله آن یکی قطعه دوم می سوزد سعی کنید که یک دسته از اینها را تعویض کنید و یک جور بیندازید
خازن پلی استر در 220 دستگاه بندرت می سوزد مگر اینکه با ترکیدگی یا ضایعه فیزیکی باشد
مقاومت ها در قسمت ۲۲۰ به ندرت می سوزند مگر اینکه همراه با ضایعه فیزیکی باشند ، در قسمت ۲۲۰ دستگاه قطعه یا مورد خاصی وجود ندارد که آسیب دیده باشد و با چشم قابل رویت نباشد
بوبین هایی که در این قسمت وجود دارد در اکثر موارد تعویض بوبین ها به صرفه نیست چون بوبین ها در بازار نیستند و اگر بخواهید از پاور دیگری بر دارید موجب یکسری مشکلات برای ما می شود که ولتاژ را به صورت کم و زیاد به دستگاه انتقال می دهد
قسمت دیگر دستگاه قسمت ۱۲ و ۵ که بعد از بوبین ها واقع شده ، شما در اینجا هم می توانید فت ها و دیودهایی که در این قسمت وجود دارند را مشاهده کنید ، آمپراژ خروجی دستگاه از اینها عبور می کند
در اینجا یک نوع سیم پیچ هم داریم ممکن رنگ آن تغییر کرده باشد دلیل اش ممکن اتصالی در مدار باشد یا اینکه اتصالی در قطعاتی که پاور به آنها متصل کردیم وجود داشته باشد ، برای مثال مادربوردی که به این پاور متصل بوده جریان زیادی می کشیده و آمپراژ این دستگاه به او نمی خورده و پاور نتوانسته قطع کند باعث سوختن سلف شده
در قسمت ۱۲و ۵ ایرادهایی که می تواند وجود داشته باشه بیشتر از دیودهایی هستش که به هیت سینک متصل هستند
وقتی که برق را به پاور متصل می کنیم و سیم سبز و مشکی را به هم متصل می کنیم فن پاور به صورت یک نیم دور می چرخد این دلیل اش می تواند اتصالی یکی از دیود ها باشد که در این قسمت قرار دارد
دیود ها به همان شکل در قسمت ۲۲۰ آموزش دادیم می توانیم آنها را تست کنیم پراب مشکی به پایه وسط و پراب قرمز به پایه های کنار متصل می کنیم ، نباید با هم اتصال داشته باشند ، در این قسمت اگر عددی که مولتی متر نشان می دهد پایینتر از 60 باشد نشان می دهد که دیود سوخته و اگر بالاتر از ۶۰ بود و بوق زد به احتمال زیاد در قسمت برد ما جریان کشی داریم و می توانید با آزاد کردن پایه های دیود ، مجدد تست کنیم ببینیم دیود سوخته و یا نه
اکثر دیود هایی که اتصال میکنند و از بین می روند بوق ممتد می زنند و اهم متر هم عدد صفر نشان می دهد ، شماره ای که روی دیود هستش را دقت کنید باید همان شماره را روی برد بندازید اگر بالا و پایین بندازید آمپر خروجی پاور تون تغییر می کند دیگر آن پاور برای ما غیر قابل اعتماد هستش به عنوان مثال اگر پایین بندازید توان پاور که باید۴۰۰ یا ۵۰۰ وات باشد را به 250 و۳۰۰ تغییر می دهد
این دیود ها هم شبیه فت ها و ترانزیستورها هستند ، باید دقت کنیم که اینها را با فت و ترانزیستور اشتباه نگیریم عدد روی دیود نشان دهنده آمپراژ دیود هستش ، در قسمت ۱۲ و ۵ بیشتر ایرادها از همین دیودها هستش
عیبهای دیگری در قسمت ۱۲ و ۵ وجود دارد ، یکی از آنها این هستش که پاور کار می کند و ظاهرا هیچ مشکلی ندارد ولی سیستم بالا نمیاد و تصویر نمی دهد در این موقع شما بلافاصله به خازنهای خروجی نگاه کنید و باد کردن این خازنها می تواند یکی از علتهای این مشکل باشد که با تعویض این خازنها شما می توانید این ایراد تصویر ندادن را رفع کنید ، به ظرفیت ، ولتاژ و پایه منفی خازن الکترولیتی دقت داشته باشید
یکی دیگر از ایرادهایی که پاور روشن می شود و فن پاور می چرخد و تصویر نمی دهد ، مقاومت هایی هستش که در این قسمت ها وجود دارند و ولتاژهای ۵ و۱۲ را به ولتاژهای سه و غیره تبدیل می کنند سوختن این مقاومت ها که اکثراً با چشم قابل رویت نیستند می تواند این ایراد را بوجود بیاورد
پاوری داریم که قسمت ۲۲۰ و فیوز ، فت ها و دیود ها سالم هستند ولی روشن نمی شود این ایراد می تواند از IC استارت پاور باشد نکتهای مهمی که برای تعویض این IC ها وجود دارد باید اول برق خازن های بزرگ را تخلیه کنیم و بعد هم برق خازن های کوچک ، باید دقت کنیم که ولتاژ روی خازن ها وجود نداشته باشد این کار را هم می توانید با کمک پیچ گوشتی و اتصال دادن آنها را تخلیه کنید
نکته خیلی مهم شما حتما باید قبل و بعد از تعمیر ولتاژ اصلی را اندازه گیری کنید مخصولا ولتاژهای خروجی پاور را برای این کار اهم متر را روی ۲۰ ولت DC قرار می دهیم و تست مون را شروع می کنیم
اگر بوبین (سلف) داخل پاور تغییر رنگ داده باشد امکان دارد سوخته باشد در این بوبین رنگ های مختلفی وجود دارد که هرکدام از آنها ولتاژهای خروجی دیود ها را داخل این بوبین ها حرکت می دهند و به سمت خروجی انتقال می دهند ، وقتی سیاه می شود در واقع لاکهای روی سیم از بین می رود با اینکه این سیم ها هرکدام ولتاژی را داخل خودشون دارند با همدیگر اتصال کرده و پاور را دچار مشکل می کند ، با تعویض این بوبین می توانیم پاورمون تعمیر کنیم ، این مشکل بخاطر اینکه آمپر خروجی پاور کم بوده آن را به مادربوردی که آمپر بالاتری می خواسته وصل کردند باعث شده بوبین اش آسیب ببیند ، بعضی وقت ها یک بوبین خیلی ضعیف می گذارند و روش آمپر های بزرگی را می نویسند که باعث این مشکل می شود
برای تست اهم متر را روی بوق قرار می دهیم و پایه سلف را تست می کنیم باید بوق بزند و اگر بوق نزند نشان از قعطی دارد و یا به عبارتی سلف سوخته ، در اثر اتصالی ممکن هستش فیوز بسوزد قبل از اینکه سلف را چک کنیم باید ببینیم که آیا ممکن در اثر اتصالی فیوز سوخته باشد
هر چقدر عدد این فت ها بزرگتر باشد نشان دهنده این هستش که اهم کمی ازش خارج می شود ، زمانی که فت نیم سوز شده باشد سه تا پایه را از روی برد خارج می کنیم و بیرون تست می کنیم و بیرون هم به همین شکل و همین عدد را داد با تعویض دوباره سیستم را راه اندازی می کنیم
پاور را به برق وصل می کنیم و استارتش می کنیم ، پاور روشن نمی شود ، در قسمت ۲۲۰ فیوز سالم هستش و خازنها شارژ می شوند این را می تونید از جرقه زدن سیم متوجه بشوید ، فت ها هم سالم هستند و با اتصال سیم زرد و بنفش شما می توانید پاور را روشن کنید ، این ایراد در ۷۰% موارد از IC هستش و مقاومت هایی که ولتاژ خروجی و ورودی پایه های IC را تامین می کنند ، برای تعویض IC دقت کنید ، روی IC و روی برد نشانه گذاشته شده که در نصب اشتباه جا زده نشود
بعضی وقتها پاور را که به برق متصل می کنیم یک حالت ویزه ای می دهد ، این ایراد می تواند از خازنهای کناری IC باشد این خازنها باد نمی کنند ، خیلی کوچک هستند و نمی توانند سطح فلزی شان را برآمده کنند ، خرابی در این خازنها باعث می شود که صدای ویزه را بشنویم و اگر خازنهای الکترولیتی سالم بود یکسری خازنهای دیگر به صورت عدسی شکل هستند که با تعویض این خازنها می توانید ایراد را برطرف کنید
تست IC های کنترل و مقایسه کننده ولتاژ
تست این IC ها با توجه به دیتا شیت قطعه می باشند و اگر از دیتا شیت IC اطلاعاتی در دسترس نیست آن را تست حرارت کنید. اگر پاور روشن باشد دست خود را روی IC قرار دهید اگر بیش از حد گرم شد نشان می دهد که IC خراب شده
تست دیگری هم وجود دارد در صورتی که از دیتا شیتIC خبر داشته باشید. تستIC با اهم متر انجام بدهید ، روش کار بدین صورت است که آن پايه ازIC که بيشترين ولتاژ به آن مي رسد (پايه تغذيه) را به آن پايه ازIC که به شاسي مي رود (يا به بدنه فلزي IC ) از دو طرف هيچ اهمي نبايد نشان دهد.
خرابی پاور می تواند باعث ایجاد بوق Ram و یا تق تق هارد شود
جهت مشاهده دوره های آموزشی بر روی این لینک کلیک نمایید.
جدیدترین اخبار مجموعه فرازنتورک را در این صفحه اجتماعی دنبال کنید.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.