نحوه تست قطعات الکترونیکی

نحوه تست قطعات الکترونیکی

مقاومت ها (روی برد با علامت “R” مشخص شده اند) . وظیفه مقاومت محدود کردن جریان در مدار است. مشکلات مقاومت می تواند به صورت قطع شدن، بالا رفتن مقاومت اهمی، سوختن ، تغییر رنگ مقاومت و شکستن پایه ها باشد

اگر پس از قرار دادن پراب ها در دو سر مقاومت هیچ مقداری نشان نداد ، می توانیم نتیجه بگیریم که مقاومت سوخته است. در زمان اندازه گیری مقاومت ، اندکی فشار به پراب ها وارد کنید تا قرائت دقیقی به شما بدهد.

در منبع تغذیه سوئیچینگ اندازه مقاومت باید دقیق باشد چون تغییر کوچکی در اندازه مقاومت باعث مشکل در ولتاژ خروجی می شود.

خرابی مقاومت های متغیر معمولا به شکل اتصال متناوب بین تیغه پاک کن (Wiper) و پوسته مقاومتی اتفاق می افتد. گاهی اوقات نیز ممکن است به خاطر جریان بیش از اندازه عبوری از آن باشد.

امکان دارد پاک کن روی پوسته مقاومتی که عقب و جلو می رود ، فرسوده شده باشد. و در بعضی نقاط اتصال مناسبی بر قرار نکند. تماس ضعیف تیغه می تواند باعث فعالیت غیرعادی یا متناوب شود.

اگر اتصال های متناوب به خاطر وجود گرد و غبار و آشغال باشد ، استفاده از اسپری تمیز کننده روغنی می تواند مشکل شما را حل کند.

اگر هم مشکلات به خاطر فرسوده شدن پوسته مقاومتی باشد ، باید اقدام به تعویض مقاومت متغیر نمائید

فیوز یک سیم بسیار نازک است ، هنگامی که جریان عبوری بالاتر از میزان تعیین شده از آن باشد می سوزد و باعث توقف عبور جریان می شود. در دستگاه های الکترونیکی ، بیشتر فیوزها به صورت شیشه ای یا از نوع سرامیکی با کلاهک فلزی در دو طرف خود هستند. اندازه جریان و ولتاژ بر روی آنها درج شده.

فیوز جهت محافظت از دستگاه و قطعات الکترونیک از آسیب به آنها استفاده می شود

گاهی اوقات ممکن است با تعویض فیوز و روشن کردن دستگاه ، فیوز بلاافاصله می سوزد. برای نجات فیوز می توانید از مدار لامپ سری استفاده کنید.

بعضی از فیوزها به خاطر عمر زیاد می سوزند ، فیوزها هم دارای میزان عمر محدودی هستند.

اگر داخل فیوز شیشه ای سیاه شده باشد و هیچ علامتی از عنصر فیوز داخل آن دیده نشود، احتمالا می دهیم که اتصال کوتاه شدیدی در جایی از مدار وجود دارد.

برای تست مولتی متر را در حالت بیزر (Buzzer) قرار دهید. اگر فیوز سالم باشد صدای بوق شنیده می شود.

برای تعویض فیوز، تنها از نوعی که دارای جریان و ولتاژ مشابه فیوز اصلی می باشد استفاده کنید

وریستور (روی برد با “Z”، “RV” یا ” “ZNR علامت گذاری شده است)

بخش فیلتر EMI/RFI )روی برد با ” L ” و ” C ” علامت گذاری شده است( .

( Electromagnetic Interference) EMI  ، و( Radio Frequency Interference) RFI

این مدار شامل سلف ها و خازن ها می باشد. خازن ها به ندرت دچار مشکل می شوند اما سلف ها مستثنا هستند. اگر نوسان شدیدی پیش بیاد ، سلف ها ممکن است بسوزند. بعضی سلف ها می توانند قطع شوند. همچنین به آسانی می توانید جایگزین آنها را از بردهای الکترونیکی اوراقی پیدا کنید و اگر نتوانستید این قطعه را پیدا کنید می توانید مستقیما آن را با قرار دادن یک سیم (جامپر) در 2 پایه آن ، آن را به هم وصل کنید ، کار خواهد کرد. اما نقش فیلتر کردن امواج زاید توسط فیلتر RFI در مدار نیز از بین خواهد رفت.

NTC( Negative Temprature Coefficient Thermistor )

ترمیستور ) ( NTC)روی برد با علامت ” TH ” ، ” R ” یا ” NTC ” مشخص شده است( .

وظیفه آن محدود کردن جریان تهاجمی ( Inrush Current) است که در زمان راه اندازی (StartUp) می تواند قطعات موجود در بخش تغذیه را از بین ببرد.

ترمیستور NTC در دمای اتاق تقریبا مقاومت اهمی زیادی دارد ، بنابراین در زمان روشن شدن ، جریان شارژینگ صف خازن ها را محدود می سازد. هنگامی که ترمیستور در حال گرم شدن است ، مقاومت اهمی آن افت پیدا می کند، بنابراین منبع تغذیه نسبتا دارای امپدانس پایینی می شود.

)  Bridge Rectifier پل دیود(

پل دیود (روی برد با علامت “D” یا “BR” مشخص شده است.)

پل دیود می تواند به صورت 4 دیود جداگانه یا به صورت یک بسته مستقل روی برد قرار گیرد که وابسته به طراحی سازنده ها است که می خواهند کدام نوع را استفاده کنند. اگر یکی از دیودها اتصالی کند، باید سه دیود دیگر نیز تعویض شود. اگر سه دیود دیگر را تعویض نکنید باعث خواهد شد به احتمال زیاد یکی از آن سه دیود دوباره اتصالی کند

بهترین نقطه برای تست ورودی تغذیه AC در دو پایه (دو ورودی )AC پل دیود می باشد. چک کردن این نقطه به شما اجازه می دهد به سرعت بفهمید که آیا ورودی AC وجود دارد یا نه . پراب های مولتی متر را روی 2 ورودی AC پل دیود قرار دهید، جهت پراب ها مهم نیست (ولتاژ AC قطبیت (پلاریته) ندارد.) پراب های مولتی متر را محکم بگیرید تا به پایه های دیگر برخورد و اتصالی نکند.

اگر مولتی متر 230 ولت AC نشان داد پس ثابت می شود که ولتاژ AC که از ورودی AC وارد می شود سالم است. اگر صفر ولت وجود داشت (یا ولتاژ بسیار پایین بود) پس مجبورید مدار را قبل از پل دیود بررسی کنید. اگر ولتاژ AC در پل دیود وجود نداشت مشکلات احتمالی زیر را بررسی کنید:

کلید روشن و خاموش پاور را چک کنید ، بررسی کنید ببینید که کابل برق AC از داخل قطع نشده باشد ، فیوز سالم باشد ، بررسی کنید قلع مردگی در قطعات نداشته باشید ، سلف EMI ممکن است در مدار قطع شده باشد.

همه SMPS ها از اندازه یکسان پل دیود استفاده نمی کنند و همچنین همه آنها از پل دیود به صورت بسته مستقل استفاده نمی کنند. اگر پل دیود به صورت چهار دیود جداگانه است پس پراب های مولتی متر را به صورتی که در تصویر نشان داده شده باید قرار دهید

خازن صافی (روی برد با علامت “C” مشخص شده است)

این خازن بزرگ ترین خازن الکترولیت موجود در SMPS است وظیفه آن حذف نوسان موجود در مسیر ولتاژ و ایجاد ولتاژ DC (بدون نوسان) در مدار است. این خازن 4 خرابی متداول دارد :

– باد کردن : بخش آلومینیومی بالای خازن پاره می شود (یا منفجر شده) که نشان دهنده اضافه ولتاژ وارد شده به آن است.

– از داخل قطع شده : در پایه های خازن ولتاژی وجود ندارد(صفر ولت) که نشان دهنده این است که بخش داخلی خازن قطع شده یا ماده الکترولیت موجود در خازن خشک شده است.

– ESR بالا : بعضی خازن های صافی دارای ظرفیت خازنی مناسبی هستند اما اندازه ESR آنها افزایش یافته که باعث می شود فعالیت منبع تغذیه متوقف شود. اندازه ESR خازن الکترولیت تنها توسط ESR Meter قابل اندازه گیری است.

– اتصالی داخلی خازن: خازن صافی که دچار اتصالی شده می تواند فیوز را به کلی بسوزاند.

– خرابی در زمان قرار گرفتن تحت فشار بار ( Under Load )

هر چند این حالت زیاد اتفاق نمی افتد ، اما وقتی همه قطعات موجود در بخش پاور را تست کردید ولی هنوز دلیل اینکه چرا با روشن کردن دستگاه فیوز می سوزد را تشخیص نداده اید می توانید به فکر خرابی خازن اصلی بیافتید ، ممکن است خازن صافی با مولتی متر آنالوگ ، خازن سنج دیجیتال و ESR Meter سالم نشان داده شود اما وقتی ولتاژ واقعی به آن وارد می شود دچار مشکل می شود. این نوع خرابی تنها توسط Insulation Tester قابل تشخیص می باشد. اگر برای شما پیش آمده باشد که همه قطعات را کامل چک کرده اید ولی با این وجود فیوز دوباره می سوزد ، پس بلافاصله خازن اصلی را تعویض کرده و دستگاه را دوباره روشن کنید

اخطار : هرگز خازن را در مداری که ولتاژهای آن بالاتر از ولتاژ کاری خازن هستند قرار ندهید باعث داغ شدن و منفجر شدن خازن می شود.

نحوه تست خازن را مشاهده می کنید

تقریبا خرابی همه خازن های الکترولیت به خاطر ESR (Equivalent Series Resistance ) بالای آنها است. مقاومت بالای داخلی خازن ، به طور تاثیرگذاری ، میزان شارژ و دشارژ خازن را کاهش داده و آن را به یک خازن قطع شده تبدیل می کند. ESR بالا معمولا به علت خشک شدن مایع الکترولیت داخل خازن است که در نتیجه گرمای دستگاه ، عمر زیاد ، فرسوده شدن ، لاستیک معیوب خازن و جریان نوسان دار بالا است. ESR بالا در خازن های الکترولیت می تواند باعث ایجاد مشکلات مختلفی شود. در بخش پاور هر دستگاه الکترونیک ، می تواند باعث ایجاد مشکل بدون پاور یا حتی چشمک زدن پاور شوند ، در مدار رنگ و ویدیو تلویزیون و مانیتور می تواند باعث ایجاد مشکلات متناوب یا فقدان رنگ شوند.

توجه داشته باشید که میزان ESR توسط خازن سنج دیجیتال و مولتی متر قابل اندازه گیری نیست. میزان ESR توسط ESR Meter اندازه گیری می شود. ESR Meter در شکل ، اندازه و مدل های مختلف وجود دارد

استفاده از اهم متر (آنالوگ یا دیجیتال) برای تست سلف / سیم پیچ نتیجه دقیقی نخواهد داد. چرا؟ چون این تستر ها می تواند باعث شود که فکر کنیم سلف / سیم پیچ سالم هستند در حالی که سلف یا سیم پیچ در بین سیم پیچ ها دچار اتصالی شده اند.

Blue Ring Tester یک تستر ارزان قیمت است که با روشی کارآمد خاصیت القایی ( High Q Inductive) قطعه را آزمایش می کند. این دستگاه برای انجام آزمایش سریع وضعیت ترانسفورمر SMPS، ترانسفورمر FlyBack ، سلف ، چوک سودمند است.

دلیل خوب دیگر که شما باید Blue Ring Tester را تهیه کنید این است که قابلیت آزمایش روی مدار را دارا می باشد. اگر با دستگاهی که در حال تعمیر آن هستید آشنایی داشته باشید مطمئنا باعث صرفه جویی در زمان شما خواهد شد بدون اینکه مجبور باشید سلف را از مدار جدا کنید.

پراب های تستر بدون قطب است یعنی می توانید برای تست سلف ، پراب های تستر را در هر جهتی استفاده کنید.

اسیلوسکوپ نسبت به مولتی مترها مزیت چشمگیری دارد. اسیلوسکوپ به شما تصویری از سیگنال های در حال تغییر را می دهد. به جای خواندن سیگنال ها به صورت اعداد یا حرکت عقربه ها ، اسیلوسکوپ نمایش گرافیکی از ولتاژ نسبت به زمان را نشان می دهد. نه تنها می توانید ولتاژهای AC و DC را ببینید ، همچنین بررسی “شکل” سیگنال بسیار سودمند خواهد بود. اگر شما نوع سیگنال مورد نظر را بدانید و اسیلوسکوپ به شما سیگنال متفاوت دیگری را نمایش دهد، می فهمید که چیزی اشتباه است. اسیلوسکوپ می تواند جهت بررسی خصوصیات کاری قطعاتی مانند ترانزیستورها و خازن ها استفاده شود.

دیود زینر (روی برد با علامت “D” یا “ZD” مشخص شده است)

در صورتی که اضافه ولتاژی در مدار وجود داشته باشد ، دیود زینر با خاموش کردن منبع تغذیه ، از Power IC محافظت می کند

هدف این دیود تثبیت ولتاژ هستش

خازن های بدون قطبیت (روی برد با علامت “C” مشخص شده اند.)

خرابی این خازن می تواند به صورت قطع شدن ، تغییر اندازه خازنی و اتصالی بروز کند. گاهی اوقات در زمان اتصالی شدید در مدار منبع تغذیه ، این خازن ها ممکن است ترک خورده و دچار سوختگی ظاهری شده باشند.

هنگامی که جریان الکتریکی از سلف عبور می کند ، میدان مغناطیسی تولید می شود.

سلف در بعضی موارد مخالف خازن عمل می کند. خازن جریان DC را متوقف می کند در حالی که اجازه می دهد جریان AC از آن عبور کند ، سلف اجازه می دهد جریان DC از آن عبور کند در حالی جریان AC را متوقف می کند

نام دیگر سلف ، اینداکتور یا القاگر می باشد

اگر در تست مولتی متر (اتصالی ) را نشان دهد. سیم پیچ سلف سالم است.

معمولا یک دیود یکسوساز می تواند به چهار حالت خراب شود.

می تواند در مدار قطع شود ، اتصال کوتاه پیدا کند ، نیم سوز شود ، در زمان قرار گرفتن تحت فشار بار خراب شود. از مولتی متر آنالوگ و دیجیتال می توان برای بررسی و آزمایش 3 حالت اول استفاده کرد اما گزینه چهارم (خراب شدن در زمان قرارگیری تحت فشار بار) استثنا است. خراب شدن در زمان قرارگیری تحت فشار به این معنی است که دیود با مولتی مترها سالم نشان می دهد اما زمانی که ولتاژ بالایی در آن جریان می یابد دچار مشکل می شود.

جهت تست دقیق دیود سعی کنید یکی از پایه های دیود را از مدار جدا کنید. چون امکان تاثیر گرفتن از دیگر قطعات و چرخیدن برق در مدار وجود دارد.

احتیاط : قبل از بررسی دیود مطمئن شوید که هیچ برقی به مدار وارد نمی شود ، برای تست قطعات نیاز به اتصال دستگاه به برق ندارید مگر اینکه بخواهید ولتاژ و جریان را اندازه بگیرید

نکته : دیود را تنها با مدلی که دارای وات یکسان یا بالاتر است تعویض کنید ، بهتر است که ولتاژ و وات آن دقیق مشابه قطعه سوخته شده باشد.

ترانسفورمر : دستگاه را روشن کنید و ولتاژهای ورودی و خروجی را با استفاده از مولتی متر اندازه گیری کنید. اگر ولتاژی وجود نداشت یا ولتاژ مورد نظر شما کمتر بود ، نشان می دهد که ترانسفورمر نیاز به تعویض دارد.

زمانی که دستگاه روشن است باید خیلی دقت کنید. اگر تازه کار هستید زمانی که پاور خاموش است ، ترانسفورمر را از برد جدا کرده و تست اتصالی یا مقاومت اهمی را در سیم پیچ در بخش های اولیه و ثانویه ترانسفورمر انجام دهید. اگر با اندازه گیری سیم پیچ اولیه و ثانویه ، مقاومت اهمی قرائت نشد ، حتما سیم پیچ شما دچار قطعی شده است و ترانسفورمر باید تعویض شود.

عیب بررسی مقاومت اهمی ، این است که مقدار به دست آمده به دقت تست بوق نیست . با توجه به اتصالی در سیم پیچ اولیه یا ثانویه وجود دارد باز ممکن است در زمان تست مقاومت سالم نشان داده شود.

نکته : هر وقت یکی از سیم پیچ ها در اولیه یا ثانویه ترانسفورمر دچار اتصالی در مدار شود، معمولا بوی بدی تولید شده و هسته یا بدنه ترانسفورمر بسیار داغ خواهد شد

ترانسفورمر سوئیچینگ به ندرت خراب می شود و اگر خراب شود معمولا باعث خواهد شد قطعات بخش پاور و فیوز بسوزد.

معمولا اتصالی در سیم پیچ اولیه آن اتفاق می افتد . سیم پیچ های ثانویه بسیار مقاوم هستند و به ندرت دچار مشکل می شوند.

برای تست دقیق سیم پیچ بخش اولیه ، نمی توانید از قسمت مقاومت اهمی مولتی متر استفاده کنید چون به شما قرائت دقیقی را نخواهد داد.

باید تست بوق بگیرید یا از Coil Tester برای تست استفاده کنید.

رگولاتور : این قطعه ولتاژ خروجی را “تنظیم” (Regulate) می کند . پایه 1 ورودی ولتاژ DC ، پایه 2 زمین و پایه 3 خروجی می باشد.

یک مدار رگولاتور (ولتاژ رگولاتور) ، با وجود تغییر در بار ، ولتاژ خروجی را ثابت و پایدار نگه می دارد.

به عنوان مثال ، هر ولتاژ DC از7 ولت تا حدود 38 ولت به پایه 1 ولتاژ رگولاتور 7805 وارد می شود سپس می توانید انتظار ولتاژ خروجی 5+ ولت پایداری را در پایه 3 داشته باشید.

ولتاژ ورودی باید حداقل 2 ولت بالاتر از ولتاژ خروجی باشد، یعنی اگر می خواهید از ولتاژ رگولاتور 7812 ولتاژ خروجی 12 ولت بگیرید ، ولتاژ ورودی باید حداقل 14 ولت یا بیشتر باشد.

امروزه بیشتر دستگاه های الکترونیک در مدار خود از اپتوکوپلر  استفاده می کنند. یک اپتوکوپلر که گاهی اوقات اپتوایزولیتور نیز نامیده می شود اجازه می دهد دو مدار ، در حالی که از هم جدا هستند بتوانند سیگنال هاشون را با هم تبادل کنند. این کار معمولا با استفاده از نور که به عنوان رله عمل می کند قابل اجرا است. طراحی مدارهای اپتوکوپلر استاندارد از تابش نور به فتوترانزیستور استفاده می کنند. معمولا فتوترانزیستور از نوع ترانزیستور NPN است. سیگنال به LED اعمال می شود ، که سپس به ترانزیستور موجود در IC می تابد. نور متناسب با سیگنال می باشد ، بنابراین سیگنال به فتوترانزیستور انتقال می یابد.

اپتوکوپلر در مدار منبع تغذیه سوئیچینگ بیشتر دستگاه های الکترونیک قابل مشاهده است. اپتوکوپلر بین بخش اولیه وثانویه منبع تغذیه قرار دارد. وظیفه و کاربرد اپتوکوپلر در مدار به شرح زیر است :

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ (High Voltage)

نمونه گیری (Sampling) از ولتاژ خروجی برای رگولاسیون (Regulation)

کنترل سیستم میکرو برای حالت خاموش و روشن پاور

اگر IC اپتوکوپلر خراب شود ، باعث خواهد شد دستگاه دچار مشکل افت ولتاژ، چشمک زدن پاور و حتی خاموش شدن پاور در زمان روشن کردن سیستم شود.

تست این IC دقیقا شبیه اندازه گیری ترانزیستور دو قطبی معمولی و LED می باشد

ترانزیستورها در بعضی موارد شبیه دیودهایی که با آنها آشنا شدید هستند. با اینکه ترانزیستورها قطعات پیچیده تری هستند. ﻧﺎم ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر از Trans Resistor مشق گرفته می شود که به معنی تغییر مقاومت می باشد . سه پایه ترانزیستور با (Base) B ، (Collector) C و (Emitter )E نام ﮔﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ.

دو نوع ترانزیستور وجود دارد : NPN و PNP

ویژگی کاربردی و اصلی ترانزیستور ها :

1 – ترانزیستور می تواند به عنوان سوئیچ عمل کند و جریان عبوری را قطع و وصل کند.

2 – ترانزیستور می تواند سیگنال را تقویت کند ، میزان آن را افزایش دهد.

ترانزیستور قادر به تقویت سیگنال می باشد. پس گفته می شود یک قطعه فعال (Active)است. قطعاتی مانند مقاومت ها ، خازن ها ، سلف ها و دیودها قادر به تقویت نیستند و بنابراین به قطعات غیرفعال (Passive) معروف هستند.

هر کدام از ترانزیستورها NPN یا PNP اساسا می توانند وظیفه مشابهی در مدار الکترونیکی انجام دهند. تفاوت اصلی بین ترانزیستور PNP و NPN در مدار ، جهت جریان الکترون ها بین کالکتور و امیتر می باشد.

گرمای تولید شده به خاطر عبور جریان از نقطه اتصال بین کالکتور و امیتر ترانزیستور باعث می شود دمای ترانزیستور بالا رود. این گرما باید از ترانزیستور به بیرون هدایت شود در غیر این صورت افزایش دما ممکن است به اندازه ای باشد که بتواند به طور جبران ناپذیری به نقطه اتصال P-N داخل ترانزیستور آسیب برساند. ترانزیستورهای پاور گرمای زیادی تولید می کنند ، و بخاطر همین روی هیت سینک قرار می گیرند. و به ترانزیستور اجازه می دهد از توان الکتریکی بیشتری استفاده کند. بعضی ترانزیستورها دارای بدنه فلزی هستند. برای جلوگیری از تماس بدنه فلزی ترانزیستور با هیت سینک باید از یک صفحه عایق استفاده شود

خرابی ترانزیستور

ترانزیستورها ممکن است به چند روش دچار خرابی شوند. ترانزیستورها مانند دیودها دارای نرخ جریان و ولتاژ مستقیم و معکوس هستند. بالا رفتن بیش از اندازه هر یک از این نرخ ها می تواند ترانزیستور را خراب کند. یک ترانزیستور خراب ممکن است از “Base” به “Collector” یا به “Emitter” دچار اتصالی شود. گاهی اوقات ترانزیستور به حدی آسیب می بیند که بین هرسه پایه آن اتصال کوتاه ایجاد می شود. اغلب یک اتصال کوتاه اجازه می دهد جریان زیادی جاری شود ، که باعث خواهد شد ترانزیستور معیوب داغ شود.

اولین قدم در شناسایی ترانزیستور معیوب بررسی علایمی از وجود داغی روی بدنه آن است. هنگامی که دستگاه خاموش است ، می توانید ترانزیستور را لمس کنید تا ببینید به طور غیرعادی داغ می شود یا خیر. میزان گرمایی که احساس می کنید باید متناسب با اندازه هیت سینک ترانزیستور باشد. اگر قطعه هیت سینک بزرگی دارد می توانید انتظار داشته باشید بسیار داغ باشد اما نه به اندازه ای که بتواند دستان را بسوزاند. اگر ترانزیستور هیت سینک ندارد و باز هم داغ است ، می توانید به وجود مشکلی در آن مشکوک شوید.

“به ترانزیستوری که در قسمت 220 ولت دستگاه هستش دست نزنید“

همیشه قبل از دست زدن به هر قطعه ای ابتدا دستگاه را خاموش کنید.

اگر به دلایلی نتوانید قطعه اصلی را برای جایگزینی ترانزیستور پیدا کنید ، به دیتا شیت ترانزیستورها مراجعه کنید ، و سعی کنید “نزدیک ترین جایگزین” را پیدا کنید

پارامترهای مهم شامل موارد زیر هستند :

ولتاژ

آمپر

وات

قطعه جایگزین باید دارای اندازه ولتاژ ، آمپر و وات برابر یا بالاتر از قطعه اصلی باشد. بهتر است مشابه همون قطعه ترانزیستور سوخته شده استفاده شود

یک رله الکترومغناطیسی در اصل یک سوئیچ است که توسط نیروی مغناطیسی به کار می افتد. این نیروی مغناطیسی توسط عبور جریان از میان یک سلف که در داخل رله قرار دارد ایجاد می شود. هنگامی که جریان از میان سلف عبور می کند یا متوقف می شود ، رله نیز مدار را قطع و وصل می کند. رله معمولا به صورت 5 ولت، 12 ولت ، 18 ولت ، 24 ولت و غیره می باشد همچنین دارای نرخ آمپر نیز می باشد. همه این خصوصیات را می توانید به صورت چاپ شده روی بدنه رله مشاهده کنید.

مدار ساده رله را نشان داده ایم.

اگر یک سیگنال ورودی به بیس ترانزیستور داد بشود. ترانزیستور 12 ولت از میان سلف از طریق پایه کالکتور به سیم پیچ رله می دهد. در این حالت به سلف رله انرژی داده و باعث خواهد شد سیم پیچ از حالت “بسته” NC به حالت “باز” NO برود

دو مرحله برای تست رله وجود دارد ، مولتی متر آنالوگ را روی مقیاس X1 اهم تنظیم کرده و پراب ها را در میان سلف رله قرار دهید در این روش نشان می دهد که سلف رله در مدار قطع شده است یا خیر.

اگر در مدار قطع شده باشد ، روی مولتی متر آنالوگ قرائتی مشاهده نمی شود. یک سلف سالم باید مقاومت اهمی نشان دهد.

مرحله بعدی ، اتصال منبع تغذیه به رله می باشد. از یک منبع تغذیه تنظیم شده متغیر برای تنظیم ولتاژ یکسان ، مشابه چیزی که رله می تواند تامین کند استفاده کنید . یعنی اگر رله 5 ولت است پس منبع تغذیه را روی 5 ولت تنظیم کنید. هر ولتاژی بالاتر از 5 ولت سلف رله را می سوزاند. اکنون هر یک از گیره های سوسماری مثبت و منفی را به پایه های سلف رله وصل کنید. هنگامی که 5 ولت وارد سلف رله می شود ، سلف دارای نیرو شده (تحریک شده) و شروع به هل دادن سیم پیچ داخلی می کند. در واقع هنگامی که رله تحریک می شود ، می توانید صدای “تیک” را بشنوید

اگر پراب های مولتی متر آنالوگ را که روی X1 اهم تنظیم شده را روی پایه های (“Common com) و “معمولا بسته “(NC) قرار می دهید ، هنگامی که صدای “تیک” را می شنوید ، خواهید دید عقربه مولتی متر از صفر اهم به اندازه نامحدود افت پیدا می کند (نشان دهنده مدار باز) .

به همین صورت هنگامی که پراب ها را در میان پایه های (“Common com)و “معمولا باز “(NO) قرار می دهید، هنگامی که صدای “تیک” را می شنوید ، خواهید دید عقربه مولتی متر بالا خواهد رفت از نامحدود به صفر اهم (نشان دهنده مدار بسته) .

اگر این نتایج را به دست آوردید به معنی این است که رله به خوبی کار می کند

جهت مشاهده دوره های آموزشی بر روی این لینک کلیک نمایید.

جدیدترین اخبار مجموعه فرازنتورک را در این صفحه اجتماعی دنبال کنید.